杨柳松*逆流之河：北方的空地*孤身穿越大羌塘无人区

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    以前“白马狗熊”一带还有几个村落的，50年代左右一场巨大的地震造成加拉白垒峰和南迦巴瓦峰的冰川崩塌，这几个村落无一幸免，都被彻底的埋没在白色的坟墓中。那场雪崩规模之大竟然到了堵塞了奔腾的雅鲁藏布江，下游大约一周的时间里江中居然无水，露出了江底。一周后上涨的江水冲垮了冰雪的堤坝，洪水倾泻而下，波及印度的诸多大城市。

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    继续往上爬，好累，走上几步就不得不停下来喘息。感觉身体中空空的，所有的力气没了踪影。出去后一定要炖两只鸡，吃一只倒一只。想起前几天的鸡和鸡的老婆，我恨恨想着。
    无意间瞥到树林中有块异样的东西，象什么挂在树上，走过去一看，肉！居然是肉，一大块拔了皮的牛腿挂在树上。我看着天空，心想，不知道是中国菩萨还是外国上帝在显灵啊！嘿嘿。
    其实，我是知道的，这是当地猎人捕获的猎物---当他们猎杀到大的动物后，就地拔开皮并把皮钉在地上，然后就在这个“毯子”上开始肢解它，把好的肉都切割下来，在篝火上大略烘烤掉表面的水份后，就挂在树枝上让太阳继续烘烤，以减轻重量。他们又继续去捕猎，当收获的差不多够他们吃的时候，他们会在比较高的地方生烟为信号，通知村里的人一起来背肉，大家都有份---原始而公平的分配，清苦而安详的社会分配方式。
    在峡谷地区，土著都是靠刀耕火种和狩猎为生，每户人家大约一年需要猎杀500-700公斤的动物来获得食物。经常有“环保主义者”表达他们的异议，其实在几千年的时间里，峡谷地区的原著民已经是食物链或地域生态链的一份子了，只要没有外来的购买和商业的介入，这个平衡就将一直保持下去。谈不上什么猎杀动物就是破坏环境。
    这些东西是不能动的。在这个地区，他的女人可以是你的，但你绝对不能去擅自动他的猎物。我冒着绿光的眼睛一直盯着那诱人的肉，终于，我忍不住了，用砍刀砍下一块肉塞进背包，然后就急急逃离现场。
    我的步子越来越慢，越走越觉得自己的行为是错误的，站在那儿激烈地思想斗争着。终于理性占了上风，老独回到了那偷肉的地方……
    回到偷肉现场，我坦然地摸出刀，又割了一大块。反正都已经偷了，干嘛不多拿一点儿呢？

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    在西兴拉山口碰到几个猎人，想想刚才偷的肉一定是他们的，嘿嘿。

    很快，我就和他们混成了朋友。队伍中的那个女人是他们三人的老婆。在这原始的地方，家庭的组成基本是按生产力来决定的，峡谷中的主要生活方式是狩猎。比如，一个家庭有三个儿子，要在这恶劣的环境中生存，如果娶回三个女人，那势必增加生活的负担，于是就只娶回一个或两个，这样组成了一个家庭。

    我很疑惑他们如何来确定血缘关系？

    后来我弄明白了：第一个出生的孩子算大哥的，第二个孩子是二哥的，依次类推，第四个孩子又是老大的。

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钻出森林，豁然开朗，扎曲和门仲等几个村子就在江的对岸，

也就是说我们来到了雅鲁藏布大峡谷的标志性地貌：大拐弯。

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    过山后有个小村---通登，从松林里转过山口就看到排龙以及318国道和施工队的棚子啦，坐在山顶，一个月以来终于看到了外面的世界，有一种恍然重生的感觉。余下的路都很好走了，过两个吊桥后，我终于又站在了318国道宽阔的公路上（其实并不宽阔，不过比起峡谷里的“路”来，这简直是飞机跑道）近先找了家饭馆，是四川老乡开的，要了碗面条，老板好心给加了份炒肉在里面，没有另收钱。又要了四个馒头/一听可乐/一瓶啤酒。FB一次吧，为自己庆贺，为活着。
    刚放下筷子，老板就递上了香烟和风干牛肉开始聊天，从探险到新闻，从台湾问题到911事件（我这时候才知道美国和阿富汗打起来了）无所不聊，老板娘过来拧了他N次耳朵也不走“人家刚出来，让人好好歇歇吧”谈兴正浓的老板才依依不舍的走了，临走还不忘叮嘱一句：明天早上有早餐，早点过来哦。
    无人喝彩，也没有其他官方考察队结束时的盛大庆贺。独自坐在招待所当街的台阶上默默吸着烟，看着眼前急驰而过的汽车---好久都没有看到带轮子的东西啦。
    空空的招待所里有七张床，独自一人。外面的雨下得很大，干燥的木板屋内静悄悄的，只有外面哗哗的雨声和西西历历的屋檐滴水声。
    那陪伴我走过大峡谷的背包静静的靠在床头，破损和和风尘仆仆地记录着那已成为过去的旅途，徒步靴还湿漉漉的淌着水，表面布满了如刀割般的划痕，那是大峡谷锋利的岩石留下的，许多地方都已经开胶了，张着大口静静的诉说着每一步的艰险，床头用木板搭成的简易小桌上放着半听吃剩下的罐头和一瓶喝了一半的啤酒。
    大峡谷的旅途告一段落了，除了一身的疲惫和伤痛，无人喝彩。甚至连大喊几声的兴致也没有，陪伴着我的只有更加的孤独，在大峡谷的日日夜夜里，要面对一次次的危险，要冲一个地方艰难的跋涉到另一个地方，紧张而劳累的度过了那一个个日夜。然而，一旦到达了终点，方法所有支撑自己的动力和目标也同时完结了。
    没有喜悦，没有自豪，也没有太多的感叹，心里一片空白：下一站，我又应该去哪儿呢？

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    蜡烛的火焰跳动了一下，熄灭了，透过没有上顶盖的帐篷可以看到漫天的繁星。黑暗中，呼吸声很沉重，下巴肿痛的很厉害，疼的不由嘶嘶地抽着冷气。
    夜空中的星星明亮而冷漠，幽幽的发散着冷漠的光芒，既无法照亮自己，也不愿照亮别人。看似彼此离的很近，其实相隔何止万里？象一双双眼睛，冷漠的眼睛。
    一颗流星划过天际，一闪而逝，在黑暗的天幕上划出一道细线，想起那港台的肥皂剧里常有的情景：当流星划过天际时，对着它许愿，在它消失前能说出愿望，你的愿望就可以实现。不禁想笑，那些小儿女的东西也只有无聊的都市人才想的出来。
    如果真要许愿，我许什么愿望呢？心中一片空白，以前很多的愿望多如同这流星般的坠落了，消失了。天空依然黑暗，星光依然冷漠，人是在精神的世界里生活的，总是依靠着某种信仰或信念的支撑，回想以前为之拼搏过的一切/坚信过的一切/寻觅过的一切……到头来才发觉自己追逐的不过是个幻影罢了，在现实生活中如同个傻瓜般的坚守着自己的信念，却发现换回的不过是欺骗和背叛。
    当这一切都轰然倒塌后，心中忽然空漠而迷茫：不再相信那些谎言，却有不愿放弃那支撑自己多年的信念；于是远离人群，我选择了孤独。
    身体躺久了，有些发麻，翻了翻身，如同散了架般的无力。左侧胸腔疼的让人无法呼吸，口腔里还不停有血沫从无法闭合的嘴唇间流出来。喘着粗气，找了个舒适的姿势躺下。
    改变不了对的人真诚相待，又害怕别人靠近自己，不愿意再次受伤。我愿做一颗流星，不愿在浩瀚的夜空中冷漠的闪烁，也不需要别人陪伴，沿着自己的轨迹，划出一道微弱而明亮的线，虽然不能照亮黑夜，也许是转瞬既逝的短暂。
    至少我按自己的轨迹燃烧过自己的热情。

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        所谓背包客，简单概括，就是全程背包自助旅行的人。旅行就是一种体验，旅行就是一种生活，这都是背包客们所追求的境界。
        70年代初，欧美国家很多年轻人不甘于享受一成不变的和平生活，开始思考自我价值和精神归宿。他们纷纷打起背包独自上路，一边旅行一边对人生价值重新定位。对于他们来说，旅行的目的地固然重要，但旅行中的经历体验更是他们所关注的，这一族群就被称作背包客。
        经常有人把背包客和苦行僧挂钩，觉得穷游才是背包客，其实背包客跟花销无关，跟旅行方式有关---背包客们不满足沿路的风景，尝试从末经历过的生活环境和旅行方式更为珍贵。比如在尼泊尔坐大巴车顶旅行；在印度恒河和当地人一起沐浴；在伊朗和当地人一起生活，这都是背包客行为。
        《Lonely Planet》丛书就在那个年代诞生，这套以每个洲和每个国家分册的旅游指导丛书给背包客行走世界打开了方便之门，被称为背包客圣经一点不为过。

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    十点半出发，天气依旧。可能此段路从界山大阪开始是台地风口，所以风难止歇。风速通常保持在六级，瞬间风速到九级，沙土依然很重。双手适应了沉重的车头，前日被风吹坏的右眼疼痛加剧。下午三点，瞥见右侧山头上有一截凸起物，貌似天线，于是爬上去细瞧，原来是一个铁塔（大地三角点）上世纪71年，三大军区联合对羌塘做了初步测绘，留下大量三角点和水准点，今天终于得以见识实物。
    傍晚来到邦达错附近的一处泉眼，泉水流进冰封湖区，冰面上黄斑遍布，是风携来的黄沙与尘土。近湖冰面有很多裂口，我推测下面有泉眼，而非冰层融化所至。邦达错西侧便是通往克里雅山口的岔路，越野车可以直接开到山口，我一路留意，却没有发现车辙。阴霾天空终于呼啦啦飘下雪来，我不慌不忙搭好帐篷，附近有如此一口清冽的泉水，便再也没什么大不了的事了。

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71年三大军区联合测绘羌塘时竖立的大地三角点

伏地风暴团，扫过时天昏地暗。

邦达错一片冰封，藏西北四大错之一，野鸭更显旷寂。

风雪说来就来。这个季节，天气不应该频繁的阴霾。

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    神仙老豹：
    确实大牛人！
    巧合的是这位大侠孤身进入无人区的时间为4月20日，而我们车队进入时间是4月18日。19日我们有2辆车由于高反强烈撤出，差一天没有碰上他。
    中途羊湖附近我们东风大车坏在哪里，待我们出去后，大车司机带维修人员进入找车时遇见。
    按说他应该能看到很多我们的车辙，在无人区有些车辙能保留很长时间。而且我们这么大的车队，每天露营后再怎么清理，总应该留下点痕迹，那两瓶矿泉水一定是我们留下的。从他的贴子里似乎没有发现我们的车辙，很奇怪。因为很多他拍的东西我也拍了，整条路几乎完全重合。
    上述是我在越野联盟上看到的。如果在D38天找水时或者最后被洪水困在山坳里时碰上这支车队，也许老杨就不会这样让大家看的揪心了。当然，越是艰难悲壮越是耐人寻味。

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张嘉译，何冰，秦海璐，刘佩琦，的白鹿原。首播一集，就停播，這劇情，估計也就天朝能出現。 ​​​​