游走在三峡的边缘.........

铁鸟

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铁鸟

    龚滩，是乌江流域上的著名险滩之一，地处重庆酉阳西部，与贵州沿河县邻界。据史书记载，此滩是由于明万历元年（公元1573年），酉阳山洪暴发，凤凰山垮岩，堵塞乌江河道而形成的陡滩。
    龚滩西岸，悬岩高耸，直插云天，悬岩之上，鸟语猿啼，古木森森，蛮王洞就在其间。东岸坡势较缓，龚滩古镇，即座落其上。土家吊脚楼，依山而建；小路蜿蜒，直上云天。镇上有明清古建筑多处，如川主庙、三教寺等；复有众多古碑，如有上不沾天下不着地碑，有倒刻无量佛碑，还有明万历年间的“第一关”双钩题刻碑；并有宋代四方井、摩天石柱、一沟十三桥和五十年代兴建的一度称冠世界的龚滩大石拱桥等。
    为什么取名“龚滩”呢？
    有人说，是因为这个滩的东岸居民，姓龚的人特别多，而且是望族，故名龚滩。
    也有人说，无论过去和现在，这里姓龚的人家都不多，显然龚滩不是以姓氏命名，而是对“龚”字另有解释，说是“龚者大也”，龚滩就是大滩。
    还有人说，在很古以前，有一姓共的氏族首领，因避难，逃到夜郎与黔地接壤的乌江大山之中定居，为了避免暴露贵族身份，就隐姓埋名，改“共”为“龚”，取意为“共氏的后人，都是龙的后代”，龚姓居住于乌江滩旁，故称龚滩。
    民间另有一说：乌江与阿蓬江，是由大小两条龙共同开凿而成的。乌江为乌龙前进的路线，乌龙体大力猛，它由黔东北向川（现重庆）东南前进，经过很远的路程，才到川黔交界的地方；阿蓬江为阿龙前进的道路，阿龙体小力弱，在川东南行走不远，就在川黔交界的地方与乌龙汇合了。两条龙汇合之后，共同努力，奋力越过了川黔交界处的峡谷，形成了一处很陡的水流湍急的险滩，人们就称之为“龚湍”，又称为“龚滩”，意指这个险滩，是由两条龙共同开成的。

    龚滩，地处酉西边缘，居阿蓬江与乌江交汇北测，隔乌江与贵州省相望。龚滩，自古是通向五溪和夜郎的咽喉，是军事要地，如今是渝、黔水路运输的动脉和纽带。龚滩古镇，历来是万商云集的要埠，自古是川盐重要的水上转运站。
    数百年前，西江边山崩，巨石隆隆倾砸入江，滚滚乌江一时惊涛裂岸，乱石穿云，千里航道被拦腰截断。一块块石头、一堆堆暗礁，密布在两公里长的河道上，形成了一个白浪乱滚、礁石狰狞的滩，这就是龚滩。
    龚滩古镇最著名的两大奇绝是吊脚楼和青石板街。
    龚滩吊脚楼从南宋一直修到1963年，其中不少饱经乌江风云、人世沧桑，有百年以上的历史，其经久耐用程度可与现代建筑相媲美。古镇吊脚楼还颇含艺术与文化品味，如西望牛郎山的织女楼，数吨重的鸳鸯楼，亭台楼阁式的绣花楼等。
    龚滩镇的另一奇绝是一条青石板路。一条长两公里的老街，全由一块块青石铺成。青石年代古远，一年年一代代被赤脚、草鞋、布鞋、胶鞋、皮鞋踏磨得光滑玉润，青石板街可坐、可行、可卧而无需担忧一身尘土。走在这绝无车喧的石板路上，沿街翘角飞檐犬牙交错临空扑来，其间有摩崖石刻“第一关”，七百余年的“四方井”，悠远古朴的历史回归感和传统文化的浸润感油然而生。

    06年1月18日，公历新年刚过，转眼又是旧历的新年。打糍粑、做豆腐、杀猪，龚滩人同所有西南山地的居民一样，忙活着过年的“老三样”，年复一年，在龚滩一传就是一千七百多年。
    历史再怎么悠长，日子照样平淡，这个旧历新年，有可能是龚滩老街的最后一个春节。一年或者半年后，龚滩这座古镇和它那条两公里长的老街，连同一千七百多年的历史，将被水吞没，水来自乌江。乌江第一大水电站---彭水水电站的建成，将使龚滩古镇永远沉入江底。
    龚滩古镇傍乌江而建，因乌江而得名，因乌江而兴盛，也将因乌江而消亡。龚滩古镇拥有西南山地少有的长街，两公里长的青瓦木屋，蜿蜒曲折，懒懒地铺展着，与西岸的乌江绝壁对视千年，自成风景。江水冲刷滩头的涛声，在长街任何一处，皆可侧耳倾听。可惜乌江涛声，将成绝响。
    龚滩是重庆第一镇，也是千里乌江第一风景名胜。据史料载，龚滩古镇位于酉阳土家族苗族自治县最西端，乌江和阿蓬江的交汇处，有籍可考的历史超过一千七百年，最早由三国西蜀刘备在此设汉复县县治。
    早年的土家族居民在这里修建了绵延两公里的木结构吊脚楼群，据称是整个长江流域保存最完好、规模最完整的民居建筑，也为中国保存最完好的山地古集镇。长约3华里的青石板街、叠层木制吊脚楼是古镇的特色。
    龚滩地处渝、湘、黔三省（市）交汇之角，自古为乌江的水陆货运转运中心和重要集镇，乌江上下货物、川黔湘过往货物多在此集散。民国时期，尤其是抗战时期，川、黔、湘、秦的商贾、脚力、纤夫、政客、兵丁云集于此，龚滩江面帆船如梭。
    千百年的历史变迁与磨砺，造就了龚滩独特的人文自然景观，成为千里“乌江画廊”独特的风景线。现保存有四合院、封火墙、川祖庙、西秦会馆、三教寺、一沟十八桥等一大批明清古建筑。一千七百多年来，龚滩古镇保护得非常好，近百年来，只在1969年因一次火灾受过破坏。据龚滩镇政府资料，当地居民罗子南家向南400米街道上，民居稠密，店铺摩肩接踵。1969年10月9日下午，村民郑德贵家失火烧掉了这条街，二百多栋木制结构的房屋在火中化为灰烬。这块狭长地带沦为荒地，人们将这块地改称火烧坝子，警示后人。
    在古镇居民中，这场火灾发生的原因与官方资料介绍并不一致，镇上居民讲了一个故事：1949年，解放军向云贵川地区进发，祖籍山东的国民党特务陈金斗见大势已去，便化名郑德贵，从重庆逃到龚滩，在码头当了一个搬运工人。郑德贵并不是单纯逃跑到这里，他身上还负有暗杀当时中共西南地区几个主要领导人的任务。
    郑德贵一边做着搬运工人，一边等待时机开展自己的暗杀计划，准备配合主子“反攻大陆”。一直观察了20年，随着年龄增长，郑德贵感觉“反攻大陆”的希望越来越渺茫，最终，郑德贵决定放弃暗杀计划，改为放火烧掉龚滩。
    1969年10月19日，他在狮子坝放了一把大火，从居民罗子南家开始，整个400多米长的街道上火光冲天，200多栋木制结构的房屋在火中化为灰烬。上了年纪的古镇居民都记得这场大火，“那场火可真厉害，当时正是秋天，气候干燥，河风又大，火借风势，很快就点燃了一大片老房子---这些老房子都是木制的，一点就着。虽然大家全力抢救，最后还是被烧掉了200多栋房子。好在是下午，很多人都不在家，没有烧死人”。
    火被扑灭后，很快有人怀疑是郑德贵干的，于是居民们马上举报了郑德贵。随后，人们在郑德贵的住处找到了手枪、匕首等凶器，还找到了一份已经发黄的暗杀名单。郑德贵后来坦白，火是他放的，他本想放火烧掉整个龚滩然后逃走。郑德贵被送进了监狱，一年后病死在狱中。直到今天，龚滩人说到郑德贵，依然是一脸愤怒，“从古到今，我们龚滩人非常团结，我们爱自己的家”！

    苍舒公曰：乌江给我的印象极好。
    那年，好不容易熬到高中毕业了，不等成绩下来，一人，一行囊，一包烟，一路三峡，一个夏天。身上揣了不到两千大毛，北京到重庆下三峡经武汉回京，走下来七八天，花了不到四百块，92年而言，依旧便宜得难以想象。回想旅途单吃单住，风尘自在，其中机缘巧合煞是有趣，非可言语。
    记忆慢慢淡了，不知道哪天会消散掉，给自己的一个约定却很牢靠，不怕丢的。那日船过万州，是子夜后，要靠岸过夜，泊到黎明起锚。我睡不着，下了船，四处闲游，码头上的夜市热闹得很，如江面上往来不息的船梭，没有收市的那一天，直到后来天宫里下凡了一群小鬼，在江上筑了条坝子，淹没了这个集市和蚂蚁。无月的夜，黑漆漆的，水汽蒸腾着灯影，江涛拍打着叫骂与喧嚣，年年岁岁世世代代，江边人家就是在这样的摇曳里度过了他们不知始终的一生又一生。
    渐行渐远，恐惧随着愈重的宁静和幽暗缠绕着我，走到不敢前行，走到没了时间，又逃一般地向着身后的光亮折回去。这就是陌生的感觉，它未必不可爱，它或许就是你等了几世的冤家，只因为陌生，我害怕停留，在这个城市的街道，我从哪里来，逃回哪里去，I have no choice！当你意识到这里的街市是你前生的爱人，它又像前生一样，握不在你手里。
    云阳和奉节的老城墙很沧桑，好像还有个依斗门，门楼子透着历史的厚重，墙石上还刻着大清某年某月某日涨水于此的标识。记不清万州有无城墙了，但记得成街的临岸的青瓦房，记得从老街下到江边的那条石板路上的无数脸庞，在那一瞬间，我仿佛看见了汤姆叔叔的小屋。
    回到江边，码头上正在安排登船，人拥塞了青石路。这是一群什么样的人们啊？他们的衣衫和鞋子的破旧，我不惊讶。我永远忘不掉的是那一双双老老少少的眼睛，看上去比城里人的眼睛要大，要明澈的多，但没有一丝眼波的流动，完全呆滞的目光穿过黑暗，穿过峡江连绵的山峦，穿过没有尽头的夜空，可惜，远远的目光里，却没有哪怕一点点的方向，迷茫里夹杂着恐惧，这个世界对于外出谋生的他们来说，只有用生存的本能，来战胜一切的迷茫和恐惧。其实，出川成龙，将来，这班兄弟姐妹里不知要出多少英雄好汉呢。我根本无意责怪他们的漠然，一个人，在他是弱者时，弱者是不该被责怪的。我要斥骂的，要挥刀相向的，是那一旁耀武扬威的老爷们，他们的丑态恶行无须言喻，这些普普通通的码头上的小职员们，此时此刻，就是官老爷，就是太上皇，有的还拿着警棍，呵斥着，辱骂着，完全是一群投错了胎的疯狗，而面对此情此景漠然依旧的同胞们，他们的脸上依旧死样的平静，我是一辈子忘不掉的，无所谓伤心或震惊，就是忘不掉，刀刻的一样，刀刻在心上。
    我给自己一个要约，至少每十年走一趟三峡，一直走到我死去。我要看，看我临死前，峡江两岸的同胞们，看他们会绽露啥样子的笑容，看人终将投胎做人，狗终将投胎为狗。30岁那年，我没有坐船，陆路穿山越岭，从渝州下到白帝城，那年，虽是独行，心中却有所爱之人，在丰都的庙里还为她祈了一盏长命灯。那年是十一国庆节去的，走万州的时候，很刻意，刻意地不让自己去回忆去找寻，结果感觉反而怪怪的，空荡荡的，我知道，这种抑或空灵的感觉，只有在我40岁再去的时候得到解答了。
    那年在万州的唯一收获，是围着天子城走了一遭。天生城位于万州西北，海拔467米，总面积400余亩，山势呈南北走向，北窄南宽，南北长约1500米，东西宽约500米。天生城因山势雄奇，平地隆起，四面悬岩，自然成城而得名。相传三国蜀汉昭烈帝刘备伐吴时，曾屯兵于此，故又名天子城。其地势险要，四方悬崖峭壁，仅一线蜿蜒陡直的小石路可通寨门，可谓一夫当关，万夫难开了。
    据资料记载，南宋末期，四川安抚制置使余玠为了抵抗蒙古大军的入侵，率领四川军民修造了一系列山城防御体系，而天生城作为其中的一个据点，与合川钓鱼城、苍溪大获城及奉节白帝城等，把当时横扫欧亚的蒙古铁骑阻挡了三十六年之久，被蒙古人称为“川中八柱”。蒙古在灭了南宋后，派大将杨大渊带兵进川，将天子城团团围住，昼夜攻打，城中军民在上官夔将军的领导下，拒不投降，拼死抵抗，终于在坚持了五十三天后，因内无粮草，外无援兵，被元军攻克，上官夔将军在巷战中力尽而死。
    我是历史的信徒，我相信忠勇，我不惧死亡，除了第一目标钓鱼城，天子城也是我出行计划里的必修，可惜条件和时间所限，没有登上去，只是背着行囊，绕着山脚走了一遭，其实，比上山还要累许多。据说，从天生城的制高点极目望去，浩浩长江和整个万州城尽入眼底，当夜幕降临时，城区灯火如点点繁星，飘浮在江面上，嵌镶在群山中，层次分明，错落有致。而我，只有期待40岁去做完这本该30岁做的事了。
    那年从渝州下来，第一站就是涪陵，这里有白鹤梁，因为不在枯水季，觅不得踪影。乌江就在涪陵汇入长江，沿江而下的一盏盏城市，其实都是一座座大大小小的山城，亲兄弟一般，我站在两江口的坝子上，一边是长江的老码头落成尘埃，高高的大坝把涪陵残存的新城老城给裹了起来，江水在雨季黄泛泛的，没有精神；一边是宁静的乌江水，一种清澈后的浓绿，让我如何不爱它。
    我早知道溯江而上那数百里的乌江画廊，人生的憾事总源于懒惰，好友黄茂华世代居龚滩，一年而几邀，条件有了反而搁置了起来，现在龚滩要淹了，却抽不得时间去，教训啊。我象一个小姑娘恨她妈妈打她屁股一样，恨三峡工程的实施，恨乌江水利工程的实施，但我无能为力，此时，我是如此的卑微。

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    龙潭古镇离酉阳县城只有30多公里，原址在镇北2公里的梅树，建镇历史2000余年。清雍正十三年毁于大火，后迁建于现今的位置，至今200多年。旧时龙潭得水运交通之利，顺河而下可达湘属沅陵、常德，商贾云集，素有“小南京”之称。特别是抗战期间，达官显贵富商云集龙潭，集镇居民一度达5万余人。古镇中，古树、古井、古桥、古码头、古建筑形成一体，民居与码头、会馆交相连接，不仅自然景色绝佳，而且历史价值也极其重要，可以和丽江四方街媲美。
    龙潭离酉阳县城半个多小时车程，连接两地的公路，顺着一个大峡谷的谷底曼延，两边峭壁高耸，风光绝美。从酉阳县城出发，走进峡谷，过峡谷口的一个水库，眼前豁然开朗，出现了一片在武陵山区难见的平缓地带---这就是龙潭镇。龙潭镇的老建筑群---也就是通常所说的龙潭古镇---基本处于龙潭镇的中心，周围则全部被现代钢筋水泥的建筑包围，古镇与新镇已经融为一体。
    更有甚者，在古镇标志性建筑---万寿宫不远处，立于1939年的“抗战建国阵亡将士纪念碑”基座下，粪便满地、污秽不堪（据当地人介绍，这里现在是一个猪市）。而这座碑是目前国内仅存的当年为纪念“台儿庄战役”而设立的纪念碑。在碑身右侧下部，国民革命军103师师长何绍周所题的“惟我将士，民族之光；牺牲热血，固我金汤；勒石纪勋，百世勿忘”显得特别刺眼。
    据说，国道319从龙潭现在的城区横穿而过；即将开通的渝怀铁路的酉阳车站建在龙潭；正在修建的渝长高速，有两个出口离龙潭都不远。龙潭被定位为全县的工业重镇、经济中心和交通枢纽。5年内的发展规划是，建立三大片区：一是火车站片区，2平方公里；二是古镇片区，1平方公里，即现存古建筑的保护区；三是工业园区，规划2平方公里。其中，火车站片区和工业园区在古镇的两头，也就是说，如果规划实施，工业园区的原材料运进和成品运出，必然经过319国道从龙潭横穿而过，势必对古镇造成威胁。至于规划中的工业园区，其中很大一部分是高能耗、高污染的电矿企业，这些企业对古镇周围的原生态造成的破坏，也是极为让人忧心的事情。
    苍舒公曰：无论如何，就算都毁灭了，无论早晚，我都要去酉阳的，龚滩、龙潭可一行了之。依旧企盼，做任何事，我们都应该想一想，我们会留下些什么，想一想子孙。

    西沱古镇，又名“西界沱”，有1900多年的历史，古镇内的“云梯街”，以独持的风貌，幸存于长江三峡库区175米水位以上。“秦砖汉瓦宋元楼，千载临风赋江流”，西沱镇坐落于重庆市石柱土家族自治县长江南岸，依山傍水，是长江文化、巴蜀文化、荆楚文化和土家族文化的交汇地，更是渝鄂边关重镇，上与丰都“鬼城”、忠县石宝寨，下与万州、云阳、奉节连成一片。
    始建于秦汉时期的西沱古镇的“云梯街”，依山取势，垂直长江，依崖蛇行，从江边一直延伸到方斗山脚下的独门嘴山巅，长达5里，113个台阶，1124步青石梯，弯弯曲曲，像盘盘登天的云梯。云梯街两旁，随台拖厢、顺坡拖檐、错落有致的土家民居，极富巴渝特色。一梯一底木板房，临街建成街铺，屋后建成吊脚楼，灰瓦白墙，被建筑学家称为“长江沿岸最古老的奇特建筑明珠”。
    古镇现存众多文物古迹和明清古建筑，有明代的禹王宫、大寺、八角庙、武庙、三楚堂、万寿宫、文昌宫、桂花园等遗址；有清代的“下盐店”遗构；更有记录长江水文变化的石刻资料---陈家河长江峭壁上刻“庚午年大水至此”7字，对岸岩石上刻“大清同治庚午大河水涨”12字。漫步古镇，古色古香的会馆、寺观、衙署和洁白飞翘的封火墙、随山而建的吊脚楼、弯弯曲曲的青石板街道、枝叶繁茂的黄桷树组成一幅延续古今的风俗画，尽显巴渝遗风。
    据古籍载，西界沱原名江家沱，又名“石鼓峡”，早在新时器时代就有人类在此繁衍生息。秦汉时期为施州（今湖北恩施）西境，与临江（今重庆忠县）分界于江家沱，故名“西界沱”。北宋真宗咸平五年（公元1002年），西界沱已是“川盐销楚”盐运大道的起点和货物集散地。元代，川江水路在此设“梅沱小水站”驿站，作为连接川鄂交通水驿，是重庆出川的必经驿站。清乾隆二十七年，在此设巡检司，置塘汛，商贾如云。川盐、百货、丝绸、蜀绣等天府特产，经长江上游的成都、重庆、涪陵等地运到西界沱，再由西沱镇转运去湖北省恩施、利川、来凤一带，全程300多公里三尺宽的青石板路，又称“三尺道”，是宋代著名的陆运交通线，故有“长江千里古盐道”之称。
    今存的清代“下盐店”就是“川盐销楚”的历史见证。今存的“云梯街”两旁古民居和街铺，就是明清时期，那些客栈老板和盐商为了抢夺盐生意和招徕往来商旅，始而从长江边建房开店，继而一层层随山势向上延伸，最后一直修建到方斗山脚下的独门嘴山巅，终于完成了“云梯街”这一举世罕见的神妙之笔，成为长江奇观。
    如今，西沱镇小学内的“万天宫”遗址，因学校建新校舍而瓦砾遍地，残垣古墙在顷刻间灰飞烟灭；西沱中学内的“桂花园”也早已成为过眼云烟；而处在云梯街下端的清代“下盐店”更是百孔千疮，古旧的木房，被蒙昧的山民拆走了雕梁画栋和值钱的砖瓦，已是面目全非。
    苍舒公曰：30岁那年，夜宿石宝寨，吱吱哑哑的吊脚楼，留我住宿的发廊小老板，三根竹竿搭成的席床，睡梦里捉我的白脸长发的女鬼，寨子里此起彼伏的鸡鸣，都像过电影一般清楚，一辈子都清楚，这些不属于遗忘。清早起来，我坐两元一位的小舟过江，去对过儿的西沱古镇。小舟要载满十来个人才开船，我到得早，就和老船夫吹牛，老人家说到后头简直变成了控诉，人慢慢多了，他们看着我背包拿相机的，问我是不是中央来的记者，我说我只是国家部委的职员而已，他们依旧象看到了希望，因为这个世界上，上苍根本就没有给他们希望，他们风风火火地控诉了起来，根本无法压抑的民愤，他们需要宣泄，我感受到涌动的地火，我的血脉不由得不燃烧。我并不想砸烂这个社会制度，我只想看到真实，用自己的眼睛，或许还有自己的笔。抑或，我还是属于理性的人，我不是一个共工氏那样的英雄，我多了一些狡猾，我需要揣度时机，但我有人性，我善良。那天下着雨，雨很密，我走出狭小的船舱，手里握着没有张开的伞，我站在船头，任江面的风夹杂着雨，抽打我的脸，这样我才没有泪水可以流。我的胸膛里满满的，我感觉自己站得更稳了，我又一次地从骨子里知道人不能为自己而活，我不属于我自己。或许今生，我会象一头昏庸的猪，或许今生，我会幸福地不得好死，我会为道义而亡。
    西沱临江边的老街过几天就要炸掉了，人去屋空，我抄小路往上爬，雨中泥泞难行，一步不慎，趴卧在山溪石上，溪汇集了雨水，猛的很，呈六十度顺山势直冲大江，我不由得胆寒。镇子里没有一丝声音，大中午的，因为大雨和临近拆迁，没有一个人影，好不容易，看见雨里象我一样，走着一条孤零零的狗，它却懒得对我哪怕叫一声，我从来没有这么地渴望听狗叫，寂静得叫人心惊。时间，时间，做一件事，不够的总是时间，我没有走完云梯街，甚至根本没有看清楚它的闺容，这又是一件留到40岁的事，我为自己感到可悲。

    地处涪江下游的潼南县双江古镇，建于明末清初，距今有400余年。镇外浮溪、猴溪环绕，镇内古街石板铺路。今存有中街、东街、上西街、下西街、南街、北街、兴隆街、水巷子、老猪巷9条街道。古镇内有禹王宫、兴隆街大院、源泰和大院、邮政局大院、长滩四知堂、惠民宫等古民居20余座，为难得的清代民居建筑群。在长约700米的“清代一条街”上，楼台错落，庭院深深，古色古韵。
    苍舒公曰：铜梁，合川，潼南属一线，尤其钓鱼城是我今生必去之地。既去钓鱼城，何不过双江？